おばあちゃんチェスト

	２０１０年１月２２日今年第２弾はおばあちゃんのチェスト。現在はプラスチック製の押入れ用整理棚みたいなものを使っていますが、ちょっとくたびれてきたので木で作り直します。いつもの様に図面を引きました。クリックで大きくなります。
	材は１×１０のホワイトパインを使います。仕上がり寸法＋１０ｍｍで荒木取り終了。
	幅が２３５ｍｍぐらいあるので、手押しにかかりません。いちど幅を半分にしてから木作りして行きます。あとから板矧ぎする時に分かる様に木口に番号と矢印を付けました。
	バンドソーで幅を半分に。作業台とバンドソーの定盤の高さを合わせてあるので、作業台で材を受けられます。
	一面の平面出し。
	平面出しした面を基準面にします。基準面をフェンスに当てて、両木端の矩出し。
	板矧ぎします。基準面の段差を出さない様に慎重に合わせました。今日は今年一番の寒さでした。我が家の温度計はマイナス１０℃。電気暖房も焼け石に水で、手足は冷え切ってます。今は単に１×１０に戻っただけで、何も目先が変わっていません。楽しくなって来る前段階ですが、今日はこれまで。無理は禁物です。
	２０１０年１月２５１×１０に戻った材を自動で厚さをそろえ、２枚矧ぎ。幅４６０ｍｍぐらいです。こうなると「矧いだなぁ～」という感じになりますね。
	２０１０年２月７パイン材には避けて通れないヤニ壺があったので、補修します。
	彫刻刀で削ります。
	削った溝に瞬間接着剤をたっぷり垂らし、丸ノコの切りくずを押し付けます。瞬間接着剤が乾くまでしっかり押し付け、サンディングブロックで平らに削ります。これで、室内に入れてもヤニが垂れてくることなく安心です。
	罫引きで端から１０ｍｍに切り込みを入れます。防振ゴムを使うと滑らず、いい塩梅。
	ホゾ切りの時も防振ゴムを敷いてます。滑らずにい感じ。材が作業台から浮いているので、向こう側の当て板もしっかりと手で保持できます。
	これも四方胴付きホゾと言うのでしょうか？浅い方のホゾは２ｍｍぐらいの掘り込みにしています。
	防振ゴムそのままでは薄くてちょっと使いにくい。そこで、５．５ｍｍべニアを挟んで２枚張り合わせました。厚みが増して使いやすくなると思います。作り方はこちらをご覧ください。
	トリマーのフェンスも作業台にぶつからない様になり、作業台の真ん中でトリマーで作業ができるようになりました。上からちょっと押さえれば材も滑らずにしっかりと固定されます。今までは作業台と材の間に挟まった削りかすなどで材の表面に傷がつくことが結構ありました。今回は材が作業台から浮いているのでこんな事もなくなり、これは思わぬ効果です。
	もうひとつの効果。作業台と材の間にクランプが入る様になったので、材をどこに置いても簡単にストレート治具を固定できます。これは効果絶大ですよ！クランプの自由度が無限大になりました。
	６ｍｍのダウンカットスパイラルビットで棚板のホゾ穴掘り。
	今日はここまで。久しぶりに１日たっぷりと木工ができました。
	２０１０年２月９日この前の続きを。ホゾ穴の角をノミで削ります。この時も防振ゴムを下に敷いてます。
	ノミで削る時に手元ライトで照らしました。最近、見えにくくなって来たのでこういう小物に助けられます。
	いよいよ組み立て開始。
	クランプ用当て板で締め付けました。対角線を測って、矩にも気を付けて。
	２０１０年２月１３日引出し受け用の横桟を取付けます。ここで、ｔｏｍさんを真似てトランプを使ってみました。トランプ２枚を挟んでストッパーを固定。ここに押し付けて桟をコーススレッドで固定しました。
	横桟が前桟よりトランプ２枚分、約０．４ｍｍ上がっています。これで、出し入れの時引出しが引っかからず、下にも適度な隙間ができます。トランプは微妙な隙間を調節できるので使いやすいですね。定番になりそうです。
	あとは天板を乗せるだけです。
	引出しの部材を切り出しました。引出し３つ分。かなりありますねぇ～。
	手押し、自動で木作りして、板矧ぎ。クランプが足りない！まだこの２倍の量の材が残っています。暇を見つけて少しずつ板矧ぎしていきましょう。
	２０１０年２月２１日水引き後、サンディングしました。サンディング用のマットをクランプで固定してやるとサンディング中に材がずれることなくいい塩梅です。詳しくはこちらをご覧ください。
	２０１０年２月２３日長さ、幅を揃えて本木取り終了。引出し３つ分です。
	引出し上部の隙間は１ｍｍぐらい。
	ホゾ切りします。防振ゴム（自称「煎餅」）を下に敷くと滑らずにいい塩梅。奥の端材はムシれ防止の当て板です。
	いつもの様に罫引きで線を引いてからホゾ切りします。
	ホゾの厚さを測るのにこんな治具を使ってます。タモ材に６ｍｍ、１０ｍｍ、１９ｍｍのビットで溝を掘っただけです。
	ホゾの厚さはほんの少し緩めぐらいがいい様です。
	四方胴付きホゾ完成。
	次はホゾ穴掘り。６ｍｍのスパイラルビットで。この後、両端はノミで四角くしました。
	底板を入れる溝を掘ります。４ｍｍのスパイラルビットで。
	いよいよ組み立て。クランプ用当て板を使い、しっかり締め付け。一旦絞め付けたらクランプを外し、矩が出ているかどうかチェック後、自然乾燥させました。
	仮に入れてみました。高さがちょっときつかったかな？家の中で乾燥させてから微調整します。
	２０１０年２月２７日引出しの飾り前板の面取りです。１０ｍｍの丸面ビットで。
	塗装前、最後の水引き。面取したところもしっかりサンディングします。
	本体も糸面取りします。１／１６インチの丸面ビットで。面取したところはサンディングもしっかりします。
	引出しに底板を入れます。手前から押し込んで入れます。
	組み立てる前に、パーツの状態で塗装。オスモのノーマルクリアで。さて、組み立てようか・・・と思ったら、つまみが無いことに気がつきました。買い置きしていたのが底をついていました。と言う事で、今日は完成しませんでした。残念・・・
	２０１０年３月１日つまみを買ってきて取付けました。取付け位置は今回はセンターに。
	飾り前板を引出しに取付けます。この様にちょうどいい位置に置いたら、引出しに押し付けて・・・
	裏からスリムビスで固定します。あらかじめビスの先を少しだけ出しておくと押し付けた飾り前板がずれずに作業がやりやすいですよ。飾り前板の隙間を調整しながら位置決めをして、２段目、３段目と取付けて行きます。
	次は天板の取付け。今回は簡単にビス留めにしました。
	取付け終了。
	後ろから見てみました。引出しの後ろは５ｍｍぐらい余裕を持たせました。２ｍｍのベニヤで塞げば完成です。
	完成！・・・と思いきや、前面下側の隙間を塞ぐ飾り前板（エプロン？）が必要だと言われました。最初に聞いていて、図面にも書いてあるのに、ダメですねぇ・・・と言う事で、完成は次回に持ち越しです。
	２０１０年３月６日最下段の飾り前板は裏からビス留めにする事にしました。ビスの先端を少しだけ飛び出させておくと、飾り前板がずれずにうまく取付けられます。
	飾り前板が付くと家具としての風格が出ますね（笑）
	飾り前板も３面を軽く面取りして柔らかい感じにしました。
	今度こそ完成！

	２０１０年１月２２日今年第２弾はおばあちゃんのチェスト。現在はプラスチック製の押入れ用整理棚みたいなものを使っていますが、ちょっとくたびれてきたので木で作り直します。いつもの様に図面を引きました。クリックで大きくなります。
	材は１×１０のホワイトパインを使います。仕上がり寸法＋１０ｍｍで荒木取り終了。
	幅が２３５ｍｍぐらいあるので、手押しにかかりません。いちど幅を半分にしてから木作りして行きます。あとから板矧ぎする時に分かる様に木口に番号と矢印を付けました。
	バンドソーで幅を半分に。作業台とバンドソーの定盤の高さを合わせてあるので、作業台で材を受けられます。
	一面の平面出し。
	平面出しした面を基準面にします。基準面をフェンスに当てて、両木端の矩出し。
	板矧ぎします。基準面の段差を出さない様に慎重に合わせました。今日は今年一番の寒さでした。我が家の温度計はマイナス１０℃。電気暖房も焼け石に水で、手足は冷え切ってます。今は単に１×１０に戻っただけで、何も目先が変わっていません。楽しくなって来る前段階ですが、今日はこれまで。無理は禁物です。
	２０１０年１月２５１×１０に戻った材を自動で厚さをそろえ、２枚矧ぎ。幅４６０ｍｍぐらいです。こうなると「矧いだなぁ～」という感じになりますね。
	２０１０年２月７パイン材には避けて通れないヤニ壺があったので、補修します。
	彫刻刀で削ります。
	削った溝に瞬間接着剤をたっぷり垂らし、丸ノコの切りくずを押し付けます。瞬間接着剤が乾くまでしっかり押し付け、サンディングブロックで平らに削ります。これで、室内に入れてもヤニが垂れてくることなく安心です。
	罫引きで端から１０ｍｍに切り込みを入れます。防振ゴムを使うと滑らず、いい塩梅。
	ホゾ切りの時も防振ゴムを敷いてます。滑らずにい感じ。材が作業台から浮いているので、向こう側の当て板もしっかりと手で保持できます。
	これも四方胴付きホゾと言うのでしょうか？浅い方のホゾは２ｍｍぐらいの掘り込みにしています。
	防振ゴムそのままでは薄くてちょっと使いにくい。そこで、５．５ｍｍべニアを挟んで２枚張り合わせました。厚みが増して使いやすくなると思います。作り方はこちらをご覧ください。
	トリマーのフェンスも作業台にぶつからない様になり、作業台の真ん中でトリマーで作業ができるようになりました。上からちょっと押さえれば材も滑らずにしっかりと固定されます。今までは作業台と材の間に挟まった削りかすなどで材の表面に傷がつくことが結構ありました。今回は材が作業台から浮いているのでこんな事もなくなり、これは思わぬ効果です。
	もうひとつの効果。作業台と材の間にクランプが入る様になったので、材をどこに置いても簡単にストレート治具を固定できます。これは効果絶大ですよ！クランプの自由度が無限大になりました。
	６ｍｍのダウンカットスパイラルビットで棚板のホゾ穴掘り。
	今日はここまで。久しぶりに１日たっぷりと木工ができました。
	２０１０年２月９日この前の続きを。ホゾ穴の角をノミで削ります。この時も防振ゴムを下に敷いてます。
	ノミで削る時に手元ライトで照らしました。最近、見えにくくなって来たのでこういう小物に助けられます。
	いよいよ組み立て開始。
	クランプ用当て板で締め付けました。対角線を測って、矩にも気を付けて。
	２０１０年２月１３日引出し受け用の横桟を取付けます。ここで、ｔｏｍさんを真似てトランプを使ってみました。トランプ２枚を挟んでストッパーを固定。ここに押し付けて桟をコーススレッドで固定しました。
	横桟が前桟よりトランプ２枚分、約０．４ｍｍ上がっています。これで、出し入れの時引出しが引っかからず、下にも適度な隙間ができます。トランプは微妙な隙間を調節できるので使いやすいですね。定番になりそうです。
	あとは天板を乗せるだけです。
	引出しの部材を切り出しました。引出し３つ分。かなりありますねぇ～。
	手押し、自動で木作りして、板矧ぎ。クランプが足りない！まだこの２倍の量の材が残っています。暇を見つけて少しずつ板矧ぎしていきましょう。
	２０１０年２月２１日水引き後、サンディングしました。サンディング用のマットをクランプで固定してやるとサンディング中に材がずれることなくいい塩梅です。詳しくはこちらをご覧ください。
	２０１０年２月２３日長さ、幅を揃えて本木取り終了。引出し３つ分です。
	引出し上部の隙間は１ｍｍぐらい。
	ホゾ切りします。防振ゴム（自称「煎餅」）を下に敷くと滑らずにいい塩梅。奥の端材はムシれ防止の当て板です。
	いつもの様に罫引きで線を引いてからホゾ切りします。
	ホゾの厚さを測るのにこんな治具を使ってます。タモ材に６ｍｍ、１０ｍｍ、１９ｍｍのビットで溝を掘っただけです。
	ホゾの厚さはほんの少し緩めぐらいがいい様です。
	四方胴付きホゾ完成。
	次はホゾ穴掘り。６ｍｍのスパイラルビットで。この後、両端はノミで四角くしました。
	底板を入れる溝を掘ります。４ｍｍのスパイラルビットで。
	いよいよ組み立て。クランプ用当て板を使い、しっかり締め付け。一旦絞め付けたらクランプを外し、矩が出ているかどうかチェック後、自然乾燥させました。
	仮に入れてみました。高さがちょっときつかったかな？家の中で乾燥させてから微調整します。
	２０１０年２月２７日引出しの飾り前板の面取りです。１０ｍｍの丸面ビットで。
	塗装前、最後の水引き。面取したところもしっかりサンディングします。
	本体も糸面取りします。１／１６インチの丸面ビットで。面取したところはサンディングもしっかりします。
	引出しに底板を入れます。手前から押し込んで入れます。
	組み立てる前に、パーツの状態で塗装。オスモのノーマルクリアで。さて、組み立てようか・・・と思ったら、つまみが無いことに気がつきました。買い置きしていたのが底をついていました。と言う事で、今日は完成しませんでした。残念・・・
	２０１０年３月１日つまみを買ってきて取付けました。取付け位置は今回はセンターに。
	飾り前板を引出しに取付けます。この様にちょうどいい位置に置いたら、引出しに押し付けて・・・
	裏からスリムビスで固定します。あらかじめビスの先を少しだけ出しておくと押し付けた飾り前板がずれずに作業がやりやすいですよ。飾り前板の隙間を調整しながら位置決めをして、２段目、３段目と取付けて行きます。
	次は天板の取付け。今回は簡単にビス留めにしました。
	取付け終了。
	後ろから見てみました。引出しの後ろは５ｍｍぐらい余裕を持たせました。２ｍｍのベニヤで塞げば完成です。
	完成！・・・と思いきや、前面下側の隙間を塞ぐ飾り前板（エプロン？）が必要だと言われました。最初に聞いていて、図面にも書いてあるのに、ダメですねぇ・・・と言う事で、完成は次回に持ち越しです。
	２０１０年３月６日最下段の飾り前板は裏からビス留めにする事にしました。ビスの先端を少しだけ飛び出させておくと、飾り前板がずれずにうまく取付けられます。
	飾り前板が付くと家具としての風格が出ますね（笑）
	飾り前板も３面を軽く面取りして柔らかい感じにしました。
	今度こそ完成！